ZARA三姐妹退出中国
早在2020年6月10日,ZARA母公司Inditex就宣布了即将开始的大规模关店计划——关掉位于全球范围的近1200家门店,这相当于全球总门店数的16%。近日,集团确定将关闭旗下Bershka、Pull & Bear和Stradivarius三个品牌在中国的所有实体门店。虽然目前Zara正在进行阶段性调整,但在中国市场,它已陷入长久失速的处境,集团目前的情况可谓断臂求生。
从品牌定位上看,虽然这三家店铺拥有适应各种场景的服装,但在设计上还是没有偏离欧美市场的审美,纵使有上千款单品,不少消费者还是表示“很难挑到合适自己的衣服”。归根结底是本土化战略的失败,品牌并不重视中国市场。
从快时尚的角度看,ZARA是成功的——几乎每次世界各大时装周发布潮流新品,不需要几天时间就能在ZARA店铺里面看到类似的产品。但如今Zara引以为傲的供应链系统已经不再如当初那般“神奇”,自从中国电商行业崛起,如今大部分的线上店铺都可以做到一个月内完成选款、打版、制作、上新的流程,且价格也更具优势,这说明Zara在中国已经需要面对各种各样的对手,竞争极其激烈。
电商渠道形式不容乐观
中国成熟的电商体系加速了品牌优胜劣汰的过程。特别是当疫情席卷全球,线下门店纷纷停业,电商则可以将线下销售的弊端最小化。在传统的销售渠道上,一个品牌或许要花很多年才可以上亿的销售额,而在拥有8亿多用户的天猫仅需要一年就可以达到。
失速后的Zara一直想通过电商重回高点,但其在电商路上走的也并不顺利。Zara中国电商之路始于2012年,可当时正值淘宝、京东平台爆发,国内消费者网购的主流渠道不是品牌官网。尽管如此,Zara也是在两年后才选择与天猫合作,在电商这条路上相比于其他品牌动作太过缓慢。
Bershka,Pull&Bear和Stradivarius这三家品牌的互联网化更是出现了相互制约的内卷。可能每年到了年底或者季度末才有的线下打折,在网店却是几乎每隔几天都有,这样的情况下,实体店和网店形成了互相掣肘的左右互搏,结果就是不仅没能形成一体化战力,反而形成了内耗甚至内卷。
快时尚危机来源何处?
近两年来快时尚行业可谓阴云笼罩,全世界的时装企业都经历着寒冬期。H&M发布2020年第四季财报显示,销售额与去年同期相比下降了22%。Gap则表示,到2024年初将关闭350家门店,约占北美门店的30%。快时尚品牌Forever 21在数月的现金短缺之后申请破产保护。
ZARA在中国市场的低谷现状,是快时尚行业近年来的缩影。原来崇尚时尚的风气,已被更大众化的运动风和更小众的潮流风取代。随着中国制造升级,国产产品质量提升、原创能力提高,“潮牌”已不再专属于外国品牌,“国潮”开始崛起,“新国货”也成为消费趋势的关键词,相较于从前对中国服装的定义,现在的本土品牌在注入中国文化的同时也在变得更加时尚化、年轻化。新崛起的国潮、奢侈品联名等诸多新兴起的品牌,更是加速了快时尚品牌的出局。
对于整个快时尚行业而言,关店、调整早已是“常态”,快时尚品牌在中国市场的路越发艰难,那些曾经火爆的品牌一个接一个地在中国市场“消失”。未来,快时尚品牌想要在市场上立足,“改头换面”成为必然趋势。
本文综合自:腾讯网、环球网、知乎、搜狐网
编辑:周康芷(实习生)